viernes, 1 de abril de 2011

El paso del tiempo

En resumen:

Los épocas y las formas de vestir van cambiando con los años, lo interesante es sacar los bueno de cada época y como individuos adaptarlo a nuestros gustos y manera de habitar.

Muy interesante resumen de la vestimenta masculina con el paso de los años.



viernes, 14 de enero de 2011

The Sartorialist

Para quienes aún no le conozcan, ¡ya es hora!.
Adjunto un corto documental sobre "the sartorialist" (Scott Schuman):
Fotógrafo que se dedica a capturar imágenes espontaneas de personas en las calles de grandes ciudades donde viandantes consiguen realzar y/o reflejar su persona con lo que eligieron para cubrirles.
¡Un "imperdible"!
También tiene un libro que no puede faltar en nuestra colección, está en venta en Amazon por 26$ con gastos de envío a Chile incluidos (según el cambio ahora son 12800 pesos Chilenos) y una edición de lujo por 745$.

visiten la página web: www.thesartorialist.com


Ver en 1080p

jueves, 28 de octubre de 2010

jueves, 1 de abril de 2010

La importancia de las cosas menores: Combinar el pañuelo o“pocket Square”.


El color de tu pañuelo debe ser un eco de todo lo demás que llevas puesto, sobretodo corbata y camisa, pero no lleves la corbata y pañuelo iguales, ¡eso es más aburrido que leerse la guía de teléfonos!


En las próximas tres fotos se muestran ejemplos de pañuelos bien llevados:





Antes de ayer mismo, ejerciendo de relaciones públicas en uno de los clubs que trabajo, me llamó la atención el interés de un “amigo de un amigo” que se dirigió a mi diciendo “vas muy bien vestido, pero tu pañuelo debería ser igual que tu corbata”… ¿y que hace uno en una situación como ésta, en la que no quiere contestar a la persona dejándola como inculto y hortera? yo fui cortés y le dije que esa combinación era más antigua y que menos mal que ahora se pueden hacer combinaciones mucho más divertidas en las que se consigue que haya una armonía total sin que el look parezca tan estudiado por elegir el pañuelo igual que la corbata.

Lo que pienso en realidad es que esta persona, con todo el respeto, es la antítesis de la sofisticación, hay varios de estos individuos que no solo se conforman con ser poco sofisticados sino que además tienen que conseguir que todos los demás lo sepan.

Una persona puede llevar cualquier cosa si la lleva con confidencia, y asumiendo que si te interesas por este blog es porque tienes cierto sentido del estilo, no deberías tener miedo de correr todo tipo de riesgos al vestir.

A continuación, 3 ejemplos de “riesgos” llevados con confidencia:




Y recordad esto, a todos aquellos que critiquen a uno como se viste recuerden sonreír y explicar porque no tienen razón, no se pongan a su nivel contestándoles mal, sean felices y sigan respetándoles como personas, que cometer errores todos lo hacemos de vez en cuando…

¡Un cordial saludo y que te quede bien!

domingo, 24 de enero de 2010

Wally Diamante


En su mailing hay 10.000 personas, pero habitualmente se maneja con 5000 o 6000. Cuando Wally invita a un evento hay algo garantizado: va a ser concurrido y de buen gusto. Wally Diamante, el moderno slim fit, a la cabeza de Grupo Mass, es uno de los RR.PP. que más trabaja en la Argentina. Fue en los años 90 la mano derecha del inolvidable Javier Lúquez, con quien trabajó doce años, y así, tras su partida, se convirtió en su sucesor natural. Entre sus clientes, ArteBA, A.Y. not dead, Jackie Smith, Trosman, BAFWeek, Fiat, BMW, Chandon, María Cher... Organiza las fiestas de aniversario del Faena o del Alvear. La Nación /Moda y belleza / Jueves 17 Dic 2009

Lo cierto es que Wally tiene además mucho estilo, tiene muy buen gusto al vestir y se nota que sabe del tema.
En él, podremos ver ropa que siempre le sienta muy bien al cuerpo, cuellos altos, nudos four-in-hand y el incondicionalmente agradecido pocket square en el bolsillo superior de la chaqueta para dar el toque. Esto se complementa con su genial sonrisa... y es que el estilo no es solo el vestir, sino también tus gestos y tus expresiones, entre otros.


Nótese el centímetro de puño de camisa visible y la combinación de blazer y corbata con jeans y zapatos de vestir.



Aquí también vemos un poco de puño, quizás debiera haber un poco más, pero a veces es complicado de controlar. También es difícil de controlar el poquet square que en este caso está prácticamente oculto, esto sucede cuando uno se mueve mucho, a todos nos puede llegar a pasar. Un truco es pinchar el pocket square con un alfiler en una zona que no sea visible y fijarlo por detrás de la chaqueta.

Un saludo a Wally y hasta la próxima!

lunes, 11 de enero de 2010

La corbata (1 de 2)


¡Hola!
¡Tanto tiempo!

Espero que los más fervientes seguidores de mi blog prosigan sus lecturas como antes.

Por mi parte, estoy muy contento de retomar

el blog y con muchas ganas de contarles sobre ropa y estilo.

Que mejor que empezar el año contándoles sobre un elemento adecuado para todas las estaciones , la corbata. Una prenda que desde hace ya más de 300 años intentan dejar de lado sin tener éxito.

La corbata era, es y será un símbolo claro de distinción, tanto para lo bueno como para lo malo.

Dividiremos el contenido en 2:

1. Cravatología (materiales y patrones).

2. Nudos de corbata y estructura.


1.Cravatología

Regimental canard (striped tie). Corbata a rayas.




The plaid tie (checked tie). Tartán o corbata a cuadros.

Hoy en día se puede ver gente llevando cuadros muy al estilo escocés aunque como en la siguiente foto, también podemos llevar con mucho estilo checked ties tan divertidas como esta.

Solid neckwear. Corbata lisa.

Todo hombre elegante debe tener corbatas lisas, son el elemento perfecto para silenciar el total de otros elementos más atrevidos.


Dot tie. Corbata de puntos o lunares

Nada más que añadir, ¡cuánto estilo!

Paisley.

En esta foto el siempre bien vestido Chuck Bass de la serie Gossip Girl con una corbata Paisley. Lo cierto es que esta teleserie tiene unos estilistas que son reales conocedores del buen vestir masculino. Ahora eso si, tubieron un pequeño despiste ya que la longitud de la corbata supera la cintura del pantalón. La punta de la corbata debe tocar la cintura del pantalón, y cuando llevamos cinturón, debe, para decirlo de algún modo, apoyarse en la hebilla.


Clubs and sport

Motivos deportivos o con escudos, muy inglés.

También frecuentan las corbatas con motivos de logos de marcas, si estos son suficientemente pequeños también se pueden llevar con confidencia. Los motivos con logos grandes son una simple horterada.


The ascot.

El nombre viene de las carreras inglesas Ascot.

Muy formal y para llevarla solo de día. Me imagino una boda o un evento diurno de gran importancia. Para llevarla bien requiere que el portador tenga un buen volumen del torso, mucha personalidad, elegancia y buenas maneras.

Sino, no pega ni con cola.


Bow tie. Pajarita

¡Las pajaritas están volviendo a las calles!

Pero no a las de Santiago, de momento no he visto a nadie. Señores, la pajarita (o humita que llaman aquí), es un elemento que define a un hombre en control de su propio estilo.



Neckerchief. Pañuelo para el cuello.

Desde la explosión de la ropa moderna a partir de los años 1920 se ha llevado el cuello abierto, sin abrochar un par de botones. Este pañuelo es perfecto para llevarlo al cuello y por debajo de la camisa.




Por último nunca, nunca, nunca, se os pase por la cabeza
llevar algo como esto, por el bien de todos.


¡En el próximo post veremos los nudos de corbata y como llevarla con estilo!
¡Saludos y que te quede bien!


martes, 22 de diciembre de 2009

Vuelve vestido con estilo

Después del descanso, les informo que el blog volverá a su dinámica en la brevedad.
¡Saludos!




sábado, 21 de noviembre de 2009

Gafas / lentes de sol


¿Quieres unas gafas de sol nuevas para este verano y el resto de tu vida? Con los siguientes modelos te aseguro que hasta que llegue tu fin (o te las olvides en el taxi) llevaras piezas de diseño de un valor incuestionable (a un precio muy competitivo).

¿No te decides ya que últimamente hay tantas marcas y modelos en el mercado que te cuesta elegir? Keep it simple, elige lo clásico y atemporal. Aquellas gafas que estuvieron, están y estarán siempre de moda. ¿De qué modelos estoy hablando?

-Ray Ban Aviator

-Ray Ban Wayfarer

-Persol 649 y 714

-Carrera Champion

Ojo al dato: antes de dar más información sobre estas gafas, quiero explicaros que estos modelos tienen muchas copias que se venden en las calles de Santiago (sobretodo las Aviator y Wayfarer). El problema más serio de estas copias es que no tienen la protección adecuada y son fatales para la salud de los ojos. La pupila se dilata igual que con las originales porque baja la intensidad lumínica ya que los lentes son oscuros, es ahí cuando los rayos UV entran con más facilidad, pues no tienen protección. Es mucho mejor no llevar gafas y entornar los ojos que llevar estas pequeñas basuras que deberían estar prohibidas. Así que compren las originales si no quieren acabar con problemas de vista muy serios.

RAY-BAN AVIATOR


En 1933 la compañía Bausch & Lomb es seleccionada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos para producir dispositivos de protección visual para los pilotos expuestos cada vez a mayores altitudes y difíciles condiciones causadas por el brillo del sol y sus efectos, ya que los visores y la protección visual de la época resultaban incómodos y poco eficientes para tal fin. De esta manera nace el estilo Aviator, gafas de sol con lentes en forma de gota, similar a los visores que usaban los pilotos, con la portabilidad y conveniencia que ofrecen unas gafas respecto a dispositivos más grandes, pesados y complejos; éstas gafas, cuyas características prevalecen de manera casi intacta hasta el presente, se convirtieron con el tiempo en las gafas de sol más trascendentales para la historia de esta industria debido a que incorporan muchos elementos que por entonces se encontraban individualmente en otro tipo de dispositivos, tales como la oscuridad de los lentes, el bajo peso, la comodidad de unas gafas tradicionales y la baja complejidad del conjunto.

El primer modelo, presentado como Anti-Glare Aviator Sunglasses, que actualmente se produce bajo el estilo Aviator modelo RB3025 Large Metal, se caracteriza por su montura metálica de color dorado (registrada por la marca con el nombre de Arista), lentes verdes del 75% de oscuridad, puente de dos barras, patillas en espátula, y la marquilla “Ray-Ban” en la esquina superior derecha del lente derecho (un gesto que desde el principio marcó la diferencia). Con el devenir de los años el estilo se ramificó en otros importantes modelos con diferentes opciones de color, que además de ser para aviadores estaban enfocados en expandir el mercado a actividades a campo abierto como la caza o la pesca.

Ray-Ban formó parte de toda una cultura ligada a la aviación en un principio, influenciando a otras culturas, convirtiéndose en un icono cultural. Las consecuencias de ello se refleja en la aceptación que recibe el estilo por parte de las personas que de un modo u otro están ligadas a la aviación, así como por la moda y quienes han adoptado estas gafas como complemento de su propio estilo.


Tom Cruise en Top Gun

Las Ray-Ban Aviator gozan de una vigencia que ha resistido a modas efímeras y la competencia de otras marcas, y probablemente nunca pierdan su significado esencial o la razón que determina su producción y su uso por tantas personas, por ello puede afirmarse que nunca pasarán de moda, gracias a su permanencia en el tiempo y su significado histórico.

RAY-BAN WAYFARER

Ray-Ban Wayfarer es un modelo de gafas de sol fabricado por Ray-Ban desde 1952. Su diseño supuso una ruptura con las tradicionales monturas metálicas. El modelo disfrutó de gran popularidad en la década de los 60's. Gracias, entre otros, a la estrella de rock Bob Dylan y a su emblemática imagen luciendo las Wayfarer, el modelo se convirtió en un verdadero icono de la cultura pop.


A pesar de que el modelo fue cayendo en ventas desde mediados de la década de los 70's, un lucrativo acuerdo comercial firmado en 1982 para publicitar las Wayfarer a través del cine y la televisión renovó su éxito comercial. Las Wayfarer son citadas habitualmente como el modelo de gafas más vendido e imitado de la historia.

La imagen de Audrey Hepburn en Desayuno con Diamantes llevando Wayfarer supuso un estallido en la popularidad del modelo. El modelo Wayfarer fue creado en 1952 por Raymond Stegeman, un diseñador que registró docenas de patentes para Bausch & Lomb, empresa antecesora de Ray-Ban. Las Wayfarer marcaron la transición entre las gafas clásicas de montura metálica y las modernas monturas de plástico. El diseño, que supuso una novedad comercial, encajó en la característica revolución estética de los 60's.


Paul McCartney, John Lennon

Durante la década de los 50's y los 60's, diversas personalidades públicas incluyendo al propio Bob Dylan, John Lennon, James Dean, John F. Kennedy y Andy Warhol fueron reconocidos por llevar Wayfarer como un elemento característico de su imagen, contribuyendo a forjar la leyenda del modelo.

Jude Law

PERSOL 649 Y 714
La marca de gafas Persol, como tal, nace en 1938, y desde entonces, se ha caracterizado por su empeño en fabricar gafas especialmente cómodas y elegantes, siendo hoy un símbolo del estilo italiano, con su plateada flecha Supreme en las bisagras. Pero si hablamos de Persol, tenemos que hacerlo de dos de sus históricos modelos, 649 y 714, clásicos intemporales


Las gafas Persol 649 comienzan a fabricarse en el año 1957, pero su consagración, se produce en su aparición con Marcello Mastroianni en Divorcio a la italiana. A lo largo de los años, las hemos podido ver en estrellas como Cary Grant.

Cary Grant

Las 714 es otro de los modelos importantes, muy similares a las 649, aunque con una gran diferencia, ya que se trata de una de las primeras gafas de sol plegables que se han fabricado. Steve McQueen las hizo famosas en la película El caso de Thomas Crown.

Steve McQueen

CARRERA CHAMPION



La historia de la marca CARRERA en el sector de las gafas de sol deportivas comenzó en 1956. La marca de las gafas de sol alcanzó nuevos índices de popularidad en los años 80, convirtiéndose en una de las colecciones de gafas de sol de moda más icónicas de la década.



T.I con sus Carrera Champion


Recordad que si aún así hay muchos modelos dentro de éstos, con diferentes colores de montura y lente, y no acabáis de elegir cual comprar, optar por los más clásicos es una sabia decisión.

¡No puedes fallar con cualquiera de estos modelos!
¡Un abrazo y que te queden bien!


Fuentes: www.wikipedia.com, imagenes: www.google.com


martes, 27 de octubre de 2009

La camisa (2 de 3): Los cuellos.

El cuello de la camisa, así como los puños, fueron, son y serán de gran importancia a la hora de definir tu estilo propio. En el siglo XIX el cuello y puños blancos era señal de un persona que pertenecía a la reducida clase social que no necesitaba trabajar. La clase trabajadora usaba las manos y el cuerpo de tal forma que era imposible que se mantuvieran limpios.

Hoy en día esto puede ser aplicado con otra intención, me gustan los cuellos blancos tanto en camisa blanca como en camisas de otras tonalidades para crear contraste, pero, por ejemplo, mi estilo no se basa en demostrar nada con ello, como ocurría antes, sino en un simple toque estético que toma un referente del vestir del pasado y lo transforma en una forma de expresión en el presente.

Tanto la altura del cuello como su apertura son variables que hacen que la camisa resalte lo mejor de nuestra fisonomía. Creo que hay ocasiones en las que usar un cuello muy alto y abierto (los que a mi me quedan mejor) puede no ser adecuado, en ese caso tendremos en cuenta nuestra cara y cuello y optaremos por otro, pero existe siempre un cuello específico que favorece al portador como ningún otro. La tira o el pie de cuello es el elemento que incrementa o disminuye la altura de nuestro cuello, ésta puede tener uno, dos e incluso tres botones (me pregunto cuantos botones tendrá el cuello de Karl Lagerfeld. A continuación algunos de los más conocidos:

Fred Astaire

Straight-point collar o cuello recto en punta. Este cuello se puede llevar con cualquier tipo de chaqueta de traje o de sport. Favorece a personas con cara redondeada. Uno de los más usados actualmente.

El Príncipe Carlos

Spread collar o cuello abierto. También llamado cutaway o italiano, es un cuello que queda mejor en caras afiladas, pero variando la altura y usando un semi-italiano, se puede adecuar a cualquier tipo de cara. Es el cuello más usado para ocasiones formales.

Un tipo de spread es el Windsor, que es tan abierto que las puntas son casi horizontales (un ejemplo lo tenemos en la primera foto de la segunda parte de la sección del traje).


Milton Holden

Rounded collar o cuello redondeado. Se le llama también el club collar porque hace tiempo significaba ser miembro de uno de los mejores clubs del mundo. Podemos observar como en la película basada a finales del siglo XIX, Coco antes de Chanel (fui muy bien acompañado el otro día a verla al cine), todos los hombres elitistas llevan este cuello. Ahora, la verdad, no se lo pone mucha gente, pero ya me atreveré a nadar contra la corriente pronto.


Tab collar o cuello de lengüeta. Introducido a la alta sociedad por el Príncipe de Gales en los años 20 y 30 del siglo pasado. Es un cuello que tiene que quedar perfecto para que el nudo de corbata se siente en su apertura confortablemente.


Pinned collar o cuello de alfiler. Muy americano del 1930, en aquella época la mitad de los caballeros llevaban este cuello. Ahora, al igual que el cuello club, es raro verlo.


Button-down collar o cuello de botones. Este cuello esta pensado para llevarlo sin corbata, con el botón desabrochado, abierto. Los botones están para que las puntas no se oculten bajo la chaqueta y que quede firme y que uno se asegure que encuadrara el rostro del portador. Típico en las clásicas camisas de sport de Ralph Lauren. Personalmente no lo uso y me las arreglo para que mis cuellos italianos no queden ocultos.


Espero que hayáis encontrado interesante el tema de hoy, y a la vez os animo a que encontréis el cuello que más os favorezca y os guste. La semana pasada me hice una camisa a medida con una señora encantadora que por 5.000 pesos os combaría los cuellos de las camisas que ya tenéis. Por una sola camisa no lo sé, pero si queréis cambiar 3 ó 4 seguro que os atiende y os hace el gran favor de que salgáis más favorecidos. Próximamente hablare de los puños de la camisa.

Saludos y... ¡que te quede bien!

(Algunas de las fotografías fueron sacadas del libro "dressing the man" de Alan Fusser.)